Jour 2
Après une nuit beaucoup plus chaude (14 °C), nous avions comme objectif d’attaquer 3 montagnes de plus de 4000 pieds; soit le North Twin, le South Twin et le Galehead. Situées dans la Pemigewasset Range, c’est à partir de la Noth Twin Trail que nous avons monté vers le North Twin. Une montée assez facile dans l’ensemble dont 3 traversée de la Little River dont une fouille dans la rivière à la 2e traversée, ça mouille un homme pour la journée. Rendu sur le North Twin à 1452m, le 16e du New Hampshire. Le sommet de North Twin n’offre aucune vue, car il est entièrement recouvert. Cependant, on y retrouve deux superbes point de vues (vers l’est et l’ouest) à quelques centaines de pas du sommet. Après cela ils nous reste à peine 1.3 mile pour rejoindre son grand frère, le South Twin qui a pris une vingtaine de minutes à atteindre. Le South est le 9e sommet du NH avec 1495 mètres de hauteur. On découvre la magnifique vue 360 degrés dans les touts derniers instants de la longue montée, cette montagne offre la plus haute ligne des arbres du nord-est.

Ensuite, ce fut la descente aux enfers, c’est à dire une descente abrupte (1.2 mile) dans les roches vers la Galehead Hut. De la Hut vers le sommet une légère montée vers un sommet boisé qui n’offre aucune vue, un cul-de-sac au mileu d’une trail, lorsque tu arrives, tu es bouche bée par l’ordinaire de ce lieu, ce mont est sur la liste, le 44e à une altitude de 1227 mètres et il faut le faire. Ce fut une belle randonnée de 21 km qui nous a fait découvrir un lieu inconnu et une belle montagne qu’est le South Twin.

Jour 3
Avant de quitter pour le Québec nous avions décidé de faire une petit tour du côté du Garfield, par la Garfiel Trail une rando de 16 km aller-retour avec une altitude 1372 mètres, le 17e sommet des 4000 footers du NH. Une trail abrupte en début de journée mais après la montée devient moins soutenue. Cette demie journée a été le 9e mont atteint dans le week end, dont 8 qui appartiennent à la liste des 4000 footers et 60 km de marche. On peut dire mission accomplie pour cette fin de semaine parfaite que demander de plus!!!

Toujours à la conquête de la Northeast 115 mais avant tout on va grimper les 48 des White Mountains dans le New Hampshire. La même hisoire se répète à chaque voyage et cela m’écoeure un peu: perdre une journée complète à faire le voyage en auto, près de 600km. Rendu dans la Franconia Notch State Park plus précisément à Lincoln c’était la folie furieuse en ville c’était le Craft Fest il y avait foule et les campings et hôtels affichaient tous no-vacancy. Après quelques tentatives infructueuses nous avons trouvé un petit camping très rustique où nous étions roi et maître sur le site. Dans le fond nous étions là que pour dormir.

Jour 1
Après une longue et bénéfique nuit de sommeil, le levé fut frisquet, le thermomètre indiquait 2 petits degrés. Nous avions une journée très occupée; 21 km de marche et 5sommets à foulées dont 4 étaient des 4000 footers. Nous sommes partis du Flume center à 7h00 par la Flume Slide Trail sans diffficulté (piste asphalté au début) pendant la première heure environ et après cela le terrain s’est mis à être escarpé et très glissant comme l’indique son nom. La pente très abrupte fut quand même facile à grimper mais il faut être très vigilant quand même. Un total de 3 heures de montée (3.3 miles). Rendu sur le Flume (1319m.), 25e sommet des 4000 footers du New Hampshire, boisé à l’est, mais dénudé à l’ouest il offre une superbe vue sur ses voisins de la Franconia.

Marc et le Flume

Après une pause on s’est dirigé vers le Liberty 18e plus sommet du NH avec ses 1359 mètres par la Franconia Ridge Trail ce n’est que 30 minutes (1.5 miles) plus tard que le sommet était atteint. C’est à cet endroit que nous avons dîner et pris une petite pause de 30 minutes, sur le sommet dénudé où la vue sur le Lincoln et le Lafayette est imprenable.

Après cette halte c’était au tour du Lincoln 7e sommet des NH avec ses 1551 mètres à être pris d’assault en passant par le Little Haystack, une trotte de 1.8 miles pour s’y rendre toujours sur la ridge cette section est assez planche et ne demande pas d’effort spécifique. Sur le Lincoln il commençait a avoir foule car plusieurs font font la boucle du Lincoln et du Lafayette, c’est un classique après le Washington. Je commence à étouffé un peu, trop de monde pour moi, le sentiment de liberté et d’espace en prend pour son rhume, le Québec s’était donné rendez-vous… Quelques photos et on s’en va comme la file interminable de randonneurs vers le Lafayette, 6e du NH avec ses 1603 mètres. Ce petit bout de trail de 1,7 miles a été assez long par l’embouteillage sur la crête, des randonneurs plus lents, ceux qui regardent partout et se fichent des autres etc… Sur le Lafayette la vue est tout à faite extraordinaire et spectaculaire. Pas moins de 100 personnes étaient en train de relaxer sur cette montagne et une file pour immortaliser ce moment sur le sommet.

Après une bonne pause nous avons attaqué la descente vers le Lafayette Campground par la Greenleaf Trail qui passait par la hut du même nom. Une descente tranquille parmi la meute de randonneurs. Ce fut une superbe journée de 21 km et 1524 mètres de dénivellation. Rendu au Lafayette Campground nous avions rendez-vous avec Eric, un employé de AMC qui devait nous ramener ver le Flume center mais qui ne s’est jamais pointé… Par chance que Simon et sa copine, un couple de St-Hyacinthe rencontrer sur le Lafayette summit nous conduit jusqu’à notre auto. Merci Simon !!! Ce fut toute une journée remplie de WOW et de satisfaction. Demain jour 2 et 3.

Depuis 2 ans nous avons, Marc et moi, comme projet de traversée le SIA-Québec soit de Matapédia à Cap Gaspé dans la merveilleuse région de la Gaspésie, une ballade 650km. Ce projet se fait par une semaine de randonnée par anné pour se rendre dans quelques année au but ultime. Cette aventure a commencé il y a deux ans alors que nous avons traversé la Matapédia un périple de 180 km en 10 jours où nous avons eu la chance de traverser le spectaculaire Canyon Clark, croisée la sompteuse rivière Assemetcouagan avec ses quarts, la passe aux saumons et sans compter le majestueux lac Matapédia.on a eu la chance de renconter des gens hyper symapatiques comme M. Rémi St-Laurent, Mme Cécile et M. Hugues Côté. Nous étions partis du village de Matapédia pour sortir au Camp Tamagodi à l’entrée de la Réserve Faunique de Matane. Voici quelques photos de la Matapédia 2006.

L’an passé Nous avions quitté du camp Tamagodi pour se rendre au Mont Logan, entrée du Parc de la Gaspésie. Une randonnée de 100 km qui s’était terminé après une cinquantaine de kilomètres dans la pluie et un petit incident qui avait frappé mon partenaire Marc. Étant donné que le Mont Blanc était notre arrêt l’année dernière cette année ce fut notre départ.

Dans l’après-midi nous avons rendu visite à M. Rémi St-Laurent de Ste-Marguerite, M. St-Laurent est un bénévole chevroné qui s’occupe du refuge du ruisseau Creux (le plus beau depuis le début). On l’avait rencontré alors que nous passions devant chez lui sous une pluie battante (pour faire changement). Il nous avait crié pour aller prendre un café en sa compagnie, un chic monsieur. Ensuite direction St-Vianney chez Mme Cécile et M. Hugues Côté. M. Côté a eu la gentillesse de nous recevoir pour la nuit et de venir nous porter à la base du Mont Blanc. Après 2 heures de route dans la Réserve, il était 12h00 et la journée était superbe, je me sentais un peu fatigué mais sans plus, après 2-3 km j’ai commencé à avoir des douleurs aux 2 talons. J’enlève mes bottes et je vois 2 ampoules que se passe t-il? C’est la première fois de ma vie que cela arrive. Je soigne le tout avec du second skin et nous repartons pour le mieux. Au bout de 15 minutes 2 autres douleurs sous les 2 pieds. Je renlève mes bottes 2 débuts d’ampoules…ça va bien!!! Je soigne le tout avec du molesskin (Dr. Scholls) et repartons de plus belle pour la cime du Blanc (1065m.). Le reste de la journée va bien à part quelques petites douleurs très supportable. Nous arrivons au Lac Beaulieu vers 18h30 un peu fatigué mais le moral de la troupe était excellent. En randonnée les soirées sont fort occupées: Montage de la tente, lavage, pompage d’eau, préparation du souper, lavage de la vaisselle (très basic), repompage d’eau, suspendre la nouriture pour éviter les problèmes pendant la nuit. Après 2 heures de course c’est le temps de se coucher pour être en feu le lendemain.

Le lendemain nous partons vers 8h00 pour le camping du petit Sault. Le rythme n’est pas excellent mais bon. Après 3 km nous atteingnons le mont Bayfield (885m.) Il nous reste donc un 5,2 km pour atteidre e Nicol-Albert. Sur le sommet du Bayfield un orage très intense nous tombe dessus pendant 20 minutes… Mmm… pas terrible pour un gars qui a des ampoules. Nous marchons dans la fugère gorgée d’eau. après 15 minutes mes bottes sont comme si j’aurais traversé une rivière à gué, ça fait splouch splouch… Pendant ce temps le travail se poursuit dans mes bottes et la douleur s’installe, j’ai dû mettre de nouveaux pansements, vider mes bottes d’eau et en plus mes bas neufs ne font que descendre dans le fond de mes bottes. Rendu sur le Nicol-Albert (890m.) je me possède plus, la descendre fut interminable, un enfer. Il reste environ 6 km pour se rendre au petit Sault. Les 6 plus long de ma vie, le paysage était beau: des chutes à volonté mais le mal était trop fort pour que je puisse en profiter. J’avais en tête qu’une chose: Le camping. C’est la première fois que le mots abandon me trottait dans la tête sans cesse. J’essayais de le chasser mais il revenait toujours plus fort pour me hanter. Moi qui déteste ce mot pour mourrir et par dessus tout je sentais que l’échec serait inévitable et j’essayais de me convaincre que demain ce serait moins pire et que je serais capable de passer par dessus le mal pour enfin clancher cette réserve maudite qui nous en fait baver sans cesse. Arrivé 6 heures plus tard avec une moyenne honteuse de 1km/h. L’énergie en moi était à E, le mal était incalculable et les ampoules étaient au sang. Après le rituel de la soirée je me suis couché épuisé mais incapable de dormir car j’avais les talons en feu et ça faisait excessivement mal. Après une nuit orageuse on se lève à 5 heures direction Mont Logan pour enfin terminer la réserve. Depuis hier que j’avais un immense point d’iterogation sur le reste du séjour. À 7h00 je me suis essayé mais après 100 mètres c’était le calvaire. Sous une pluis torentielle je n’ai pas le choix, la réalité m’a foudroyée je dois m’avoué vaincu par deux foutues ampoules, c’est honteux croyez-moi mais ça fait très mal. Nous décidons de retourner au lean-to en attendant que la pluis cesse, en après midi après 3 heures d’attente sur la route 1 un garde de la Zec de Cap Chat passe et on lâche un coup de fil à M. Côté pour qu’il revienne nous chercher au petit Sault. Je me suis senti loser au maximum.

Mes bottes sont rendus à la poubelle après seulement 2 ans. Ces godasses de Merrell m’ont données de nombreux problèmes: blessure sur le pied, l’eau rentrait comme une passoire même avec des traitements de Nikwax et des ampoules. L’an prochain nous serons de retour pour s’attaquer à la suite de notre projet qui aura sans doute meilleur succès. Ça ne peut être pire car la chance doit revenir de notre bord car la loi de la moyenne s’acharne contre nous. Voici quand même quelques photos de nos 3 monts grimpés.

Samedi Marc et moi sommes patis pour les White Mountains dans le New Hampshire après
476 km – environ 5 heures 22 minutes de route on est allé monter notre tente au Timberland Camping Area. Un dîner chez Mr. Pizza et une épicerie chez Shaws ont été les principales activités de la la journée.

Dimanche nous sommes parti de Pinkham Notch de AMC après un copieu déjeuner, nous avons attaqué la Tuckerman Ravine Trail. Le rythme était on jusqu’à ce que le sentier indiquait fermé. Il a fallu escalader le Ravin dans les roches, c’est classé comme classe 3. Rendu sur le plateau à la recherche de notre trail, la Crawford Path le temps s’est couvert et les orages ce sont mises de la partie. Par chance que nous arrivions au Lake of the Cloud Hut où nous avons dîner et pris un repos de 1 heure. Pendant ce temps, les éclairs et le tonerre s’en donnait à coeur joie, ça tombait comme des cordes. Après nous avons attaqué le Monroe (1637 m.) et ensuite ce fut au tour du Franklin (1524 m.), l’Eisenhower (1451 m.) et nous avons terminé la journée par le Pierce (1314 m.). Le plus beau mont a été sans doute le Monroe. qui m’a surpris par sa vue sur le Washington et la région. Le Pierce a été le plus décevant; pas vue à cause du brouillard combiné à une montée ordinaire. Le plus triste c’est l’absence de pancarte qui indique le sommet ou la borne géologique.

Nous sommes arrivé au Mizpah Hut vers 19h00 où le repas nous attendait encore. Le Jackson était dans notre mire cette journée là mais nous avons décidé d’attendre au lendemain pour le faire avant l’Isolation. Ce fut une journée de brouillard et d’humidité où le sentier était très glissant. Nous avons discuté avec un couple de Montréal, la fille s’est attaqué au même projet que nous, soit la Northeast 115. Incroyable en 18 mois elle a plus de 40 monts à son actif. WOW!

Après un réveil à la guitare et au banjo par la dynamique équipe de la hut et une pièce de théâtre nous avons pris un excellent déjeuner en compagnie d’un couple de Montréal qui était en train de faire l’Appalachain Trail. Quel projet!!! Nous avons dompté le Jackson en moins de 2 heures aler-retour de la hut, une belle rando avec une vue assez clair de la région et du sacré Washington. Ensuite vers 10h00 nous nous sommes dirigé ver le Mont isolation, il représente bien son nom, il est seul au monde…Nous étions supposé de le faire par la Dry River Trail, elle n’avait vraiment pas l’air dry ce matin c’était une rivière. Le rythme était bon et la forme également. Après trois heures de marche on commence à douter que nous sommes dans le bon sentier, on regarde la carte nous ne sommes pas supposer de suivre une rivière et nous en suivons une… un peu plus tard le sentier devient un cul de sac. On se pose pleins de questions et on décide rebrousser chemin de peine et de misère car la trail était devenue inexistente, il a fallu de suivre nos traces et de cherher le bon chemin de retour en se fiant à notre mémoire. Après trois heures de retour nous rencontrons la pancarte où dans les deux directions la Dry River Trail était indiqué. Mais nous avons pris celle où elle était écrite en grosses lettres tandis que sur l’autre le nom était inscrit dans le bas de la pancarte en petit et très foncé. Chose que nous avions pas remarqué… 6 heures plus tard et près de 20 passages à gué de la rivière: Retour à la case départ la Mizpah Hut, il est 16h00 et nous sommes trempé et claqué. Le choix n’est pas très difficile: dodo à la hut et retour au Crawford Dépot le lendemain pour prendre la navette de 9h15 pour Pinkham Notch où la voiture nous attends.

Nous avons clanché 5 monts dans cette fin de semaine. Donc pas de pression c’est un mont à la fois. On sera de retour à l’automne c’est certain. Mis à part la pluie ce fut mémorable comme aventure. Il n’y rien qui arrive pour rien…

La Presidential Range est dans la poche…

Demain montage photos de notre périple.

Aujourd’hui Marc et moi sommes allé faire de la raquette au Mont Sugar Loaf (650m.) situé à Sainte-Lucie-de-Beauregard dans le parc régional des Appalaches. Le départ s’effectue de la langue de chatte ou des Chutes à Dupuis sur la route des Chutes. Nous avons emprunté le sentier du Garde-Feu, une rando de 11 km aller-retour. Ce sentier est qualifié de niveau intermédiaire-difficile.

Pour notre part nous l’avons trouvé facile. Une montée de 2 heures sans trop de peine, rendu au sommet nous avons pris le temps d’admirer les villages environnants et en toile de fond le majestueux Mont Katahdin situé dans le Maine. Au nord nous pouvions admirer le Mont Sainte-Anne et la Petite Rivière St-François. Le mercure marquait 3 degrés avec un soleil impeccable. J’en étais à ma 10e montée de ce mont incontournable dans la région.
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Dans le cadre de plaisirs d’hiver l’accès aux sentiers était offert gratuitement, 5 km à se balader. Une journée parfaite à faire de la raquette sous une belle petite neige bucolique que demander de mieux…et en famille à part ça. Situé sur la route 281 ce parc est équipé d’un chalet pour acceuillir les visiteurs et les motoneigistes. Pour plus d’informations vous pouvez visiter le www.parcdeschutes.ca

Voici un montage photos de la journée

Aujourd’hui je suis allé avec Marc (qui s’est réconcilié avec l’hiver) mon partenaire de rando à la Grande Coulée à Saint-Paul-de-Montminy dans le Parc régional des Appalaches. Cette montagne, un ancien centre de ski converti en Auberge Santé, Applaches Lodge Spa (un très bel endroit pour relaxer). Une belle excursion à une altitude 853 mètres et un dénivelé d’environ 300 mètres. La température y était excellente avec une belle neige qui s’est intensifié au courant de l’après midi. Vive l’hiver!!!

Pour informations: Parc régional des Appalaches

Depuis quelques années nous allons faire de la Randonnée dans le Nord-Est des États-Unis. Le but de nos visites sont de gravir les 115 plus hauts monts (4000 footers) de la NORTHEAST. Nous en avons jusqu’à maintenant une dizaine en poche. Mais avec la détermination que l’on a c’est certain que l’on va réussir.

Voici quelques photos de notre dernier séjour (6 au 9 octobre 2007) dans la région du Mont Washington, NH.

Le 7 octobre nous avons grimpé le mont Madison (1636mètres) et le mont Adams (1689 metres). Le départ s’est effectué de Applachia parking par la Valley Way dans la pluie mais le beau temps a rapidement pris le dessus. Après 2 heures de marche nous sommes arrivé à Madison Hut et nous avons pris le chemin du Madison vers 10h30 pour une montés assez facile. De retour à Madison Hut pour le lunch, nous nous sommes dirigé vers le Adams, la montée fut assez abrupte mais réalisable.

Le lendemain le 8 après une nuit de pluie on devait s’attaquer au Monroe, au Franklin et au Clay par la Tuckerman Ravine depuis Pinkham Notch. Après un début dans la pluie cette dernière a cessée un peu avant notre arrivée à Hermit Lake. Dans la bole du Tuckerman le sommet du Washington est perdu dans les nuages; rendu à flanc de ce dernier le vent et la grêle se mettent de la partie. Nous décidons donc d’aller vers le sommet du Washington (plus haut sommet du Nord-Est des USA à 1917 mètres) pour aller dîner à l’abri, un détour de 2.5 km. Après le repas on révise les plans, on va au Clay et si on a le temps on fera le Monroe. Pour ce qui est du Franklin; Just to bad ce sera pour une autre fois. On s’en va vers le Clay il vente à près de 100km il y a de la brume très épaisse il pleut et par bout c’est de la grêle. Après quelques doutes d’être sur la trail du Clay nous continuons avec des suppositions d’être dans la bonne direction. Nous avons croisé 2 plaques commémoratives de 2 personnes qui sont décédés (un homme en 1920 et une femme en…2007 hum… très rassurant). Rendu au sommet, 2-3 photos et on est reparti pour le Monroe. Mais après quelques km dans des conditions très difficile où il y a que Marc et moi sur le sentier on se rend compte que le Monroe ne sera pas possible il faut redescendre avant que la noirceur arrive car marcher dans la nuit ça peut aller mais pas dans des conditions semblables. Une journée pas très satisfaisante mais on a eu du fun malgré ces conditions excécrables.

Le lendemain ce fut LA JOURNÉE du week end pour la rando malgré il fallait quitter pour midi pour retourner au Québec. Au programme le Jefferson (1742 mètres, 3ième plus haut sommet de la Northeast) le soleil était au rendez-vous avec une température d’octobre normale. Après avoir roulé 40 minutes sur la Jefferson Notch Road nous voici au départ sur la Caps Ridge Trail qui nous mènera vers le sommet. Après avoir traversée la forêt la montée est devenue abrupte pour quitter la ligne des arbres et rejoindre les blocs de roches ou par endroit ce fut presque de l’escalade. Le sommet était magnifique avec une vue à perpétuité et du Fun à 100%.

Pour informations: cliquez sur Appalachian Mountain Club (liens)